听说解放路一条小巷子里有一家安徽厨子开的川菜馆子，一条酱香味的欢腾鱼烧得很赞。
拣一个寒气侵骨的夜晚，欣然前往。
开在缸儿巷里。别说这家小店，缸儿巷都很容易被忽视，被错过，这叫灯下黑。
看点评照片上破破烂烂的一小店，以为空调会不舍得开。临行前还在大棉袄里又加了一件优衣库贴身小羽绒。没想到啊没想到，空调开这么足！一只脚进门，寒气已消大半。可以啊老板这对贤伉俪，一对璧人！
四五张桌子，圆桌也用来拼桌，仨俩七八客人，各自吃着喝着。不知是屋里暖和，还是酒暖和，一个个脸上都红扑扑的，不知窗外秋与冬。
夫妻老婆店，开了12年，上菜的老板娘叫王宇，问得名来，老板在里头烧菜，只知道姓杨。夫妻俩都是安徽亳州人。
菜都是杨老板自己烧
杨老板早年在北京待过，跟一位川菜师傅，学了几年川菜功夫。店就叫欢腾鱼，自然先来一条欢腾鱼。
黑鱼、草鱼、鲈鱼三鱼可选。点了鲈鱼，嫩点儿，比黑鱼贵8块，这8块是对美食追求应付的代价。
活鱼现杀现烧，需要客官稍候片刻，这片刻，二三十分钟，也是对美食应付的代价。
现在很多餐馆都喜欢拿一鱼几吃来招呼食客，其实，两斤以下的鱼，掐头去尾，两吃也好，三吃也罢，实在已没什么鱼肉可吃。不必花哨，一吃即可。
我这条鲈鱼，一斤半。
青花大瓷盆捧上来了，很有气势。
鲈鱼少刺，多嫩，食之无卡脖子之虑。当然，不喜欢太嫩的，换鱼。
鲈鱼一片一片片好，仍留头尾，以示整鱼。据说吃大闸蟹的最高境界，吃完还能拼回一只整蟹。大体类同。
最大特点在鱼汤，粘稠。有酱感。原来是用了豆瓣酱，难怪。
川菜爱用豆瓣，又以成都郫县的豆瓣，最富美名，号称“川菜之魂”。
郫县豆瓣酱水分不多，固体含量高，表面一层红油，酱与油脂搅拌后，整体变得粘稠。杨老板以郫县豆瓣入汤，则汤亦粘稠。
软夹轻提一片鱼肉，入口，有酱香酯香，辣度不够。点菜的时候老板娘建议微辣，她说，这边客人一般都吃微辣。
和杭州人打了12年交道，杨老板下手轻了。好汉不复当年辣。口味重的，建议加辣。
四川人用新鲜豆瓣红和干蚕豆酿成豆瓣酱。此酱红润亮泽，有浓郁的酱香和酯香。
鱼香味、麻辣味、酸辣味、陈皮味、怪味，川菜诸味中，哪一味，也少不了豆瓣这一味。多寡浓淡而已。
郫县豆瓣中，又以鹃城牌名气最大。
寻常家里烧只鱼香肉丝、麻婆豆腐、水煮肉片，吃个火锅，轻取两勺郫县豆瓣，风味一时盎然。
其实，好的郫县豆瓣酱，最好先入锅爆炒两下，激荡出更浓的香味，颜色也会更红润靓丽。
至于这锅鱼里的干辣椒、老豆腐、豆芽、粉皮、花椒诸料，就不用多说了。灵魂就在豆瓣。
牛三鲜也是桌桌都有，来一个。
牛肉、牛肚、牛筋、蒜苗、香菜、粉丝、大白菜，一锅炖了。
看看这个牛肉片，给得多大，豪华版牛杂粉，牛杂粉里的暴发户。
粉丝选得很好，不是炖两下就膨胀，烂糊没吃头的粉丝，是身材精瘦，很有筋骨的粉丝。牛肉都炖烂了，服软了，它还没服。
这种粉丝，来世可做兄弟。
炖肉要加什么料是有讲究的。炖猪肉、牛肉和炖羊肉不一样。炖羊肉最忌放大料，因为羊肉的热性往上浮，而大料的劲儿是往下沉的。炖牛肉可以放一点山楂。做鱼有两样东西是必须要放的，一个八角，一个蒜，用来中和鱼的寒性。
外面随便吃个牛杂粉，不得三十几块钱，那个牛肉少得可怜，你得计划着吃，悠着吃。还不如来他家，点个牛三鲜，大开大阖，只要98块钱，再热瓶黄酒，你感觉自己是缸儿巷的爷。
人生能做几回爷。
干锅牛蛙看隔壁桌那成色，应该不错，也要了一个。确实不错，一看就有食欲，牛蛙切细粒，爆到微焦，美拉德饱满，闻香上桌。一大锅，48块钱。
她家就没有超过98块钱的菜。
上桌后，干锅继续点火，慢吞吞烧着好了，蛙腿蛙肉继续炮烙，待到腿肉粘牢干锅，此时再提筷从干锅壁上摘取蛙腿食，最香。
老板娘全程戴着口罩，没有露真容，但是态度温和、热情，想必口罩后面是一张让人愉悦的脸。
老板娘王宇
吃完出来，对面立体车库灯火敞亮，对了，巷子虽窄，这里可以停车。
店对面的立体车库
缸儿巷夹在光复路与中河路之间，南踩清泰街，北顶解放路，小而长，但不起眼。缸儿巷原来不叫缸儿巷，叫铁线巷。据说早年住着一位隋末农民起义领袖的后裔汪然明，此人爱读书，但家中遭了数次火灾，藏书尽毁，痛定思痛，置办了很多大水缸，以备消防。后来众口谈资，叫着叫着就叫成了缸儿巷。
当年旧城改造，还真从居民家小院里挖出好多水缸残片。
小店出来就是灯火通明的新开元大酒店
除了北面的几个墙门房子，巷子里都是居民小区，一眼的清爽，不似一般巷子杂乱，据说有很多是银行的职工宿舍。
这些背街小巷让人感到踏实安定，它有一种从容的气派，巷子外头怎么繁花转眼，它就隐在高楼大厦后面，过自己的小日子，东西荡荡，老酒吃吃。
*欢腾鱼饭店*
