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本文来自壹读君的小同伴
有心义汇报（ID：youyisi_cn）
做为一个不能吃辣的人，我觉察朋侪们越来越不爱喊我一同用饭了。
重庆暖锅要鸳鸯锅，烤鱼牛蛙要酱香，麻辣香锅要免辣，烧烤不能撒辣椒面……那还吃啥啊？在无辣不欢的饭局上，我不只被忠告过一次：微辣，是和你做朋侪结尾的底线！
唯独的一次没被厌倦是由于男生在撩我：“你不吃辣，是不是即是为了和我吃鸳鸯锅啊？”
为了不让人家误解，我硬着头皮要了辣锅，终归被辣得吐舌扇风，满桌找水。第二天嗓子冒了烟，连话都说不利索。真想弄领悟这个题目：为甚么众人越来越能吃辣？
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放眼望去，“辣”在华夏餐饮业中占有了积重难返的统制性身分。
单说西南、中南一代的嗜辣区域就使人心惊胆落。从辣油里捞肉捞菜的重庆，做腌豆腐都也要放辣椒的贵州，再有把油爆辣椒、擂辣椒、皮蛋抖辣椒当家常菜的湖南，在吃辣这件事上，“吃辣 梯队”一直坚持着与生俱来的战争力。
使人没料到的是，吃咸的北京和爱甜的上海也开端异*崛起。
在北京人最
